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Francisation V20 Biller-Bahn
Re: Francisation V20 Biller-Bahn
Bonne idée de résumer ton expérience dans un post particulier. Ta tôle faisait quelle épaisseur car d'après ce que tu montre ta gravure s'est faite rapidement. Il y a des transparents spéciaux HD pour imprimante jet d'encre chez Novalith: ref NLA4/TPX100 pour du format A4 en boite de 100 feuilles( mais ça existe en A3 ou en rouleaux......) il y a aussi des pochettes de 25 .
www.novalith.com
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Modifié en dernier par mlm le 10 janv. 2016, 22:57, modifié 1 fois.
Re: Francisation V20 Biller-Bahn
Je n'avais pas compris...
Bon anniversaire Pacific231.
Et encore
Bon anniversaire Pacific231.
Et encore

Le mec.
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Re: Francisation V20 Biller-Bahn
Voila une bonne chose de faite, tu dois être bien soulagé ! 
Mobilitate viget viresque acquirit eundo.
Alain
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Re: Francisation V20 Biller-Bahn
Comme promis, un résumé de cette mini-expérience, sans prétention, mais qui pourra peut-être servir à certains et leur faire franchir le premier pas ou les aider à résoudre d'éventuels problèmes
Produits utilisés : Tous achetés chez Micro-Modèle (avec en plus leurs conseils fort aimablement par téléphone)
-- Laiton pré-sensibilisé double face 0.3 mm
-- Révélateur : hydroxide de sodium DP 1004 (un sachet de 10 g à dissoudre dans 1 litre d'eau tiède)
-- Produit de gravure : Persulfate d'ammonium (sachet de 1 kg dont 300 g à dissoudre par litre d'eau à 50°C environ )
Matériel utilisé : acheté également chez Micro-Modèle (je n'ai pas d'action ni d'intérêt particulier chez ce fournisseur, si ce n'est la satisfaction systématique lors de chaque commande et en plus des conseils éclairés de son gérant Mr Schmitt par téléphone)
-- Malette d'insolation à 4 tubes (j'ai recouvert le fond de papier d'aluminium froissé pour améliorer la réflexion de la lumière et je lui ai ajouté un interrupteur sur le dessus pour être plus précis dans les temps d'insolation)
-- Bac de gravure (j'ai les deux modèles 1.5 l & 3 l que j'utiliserai en fonction de la dimension des plaques à graver) avec pompe à air et résistance chauffante (la dernière, mise à 32°C donne 44°C dans le bac)
Autres produits/matériels utilisés (provenance diverses)
-- Film polyester transparent de chez Micro Application (ce n'est pas la meilleure idée que j'ai eu d'acheter ça). Comme me l'a suggéré mlm, Il y a des transparents spéciaux HD pour imprimante jet d'encre chez Novalith: ref NLA4/TPX100 pour du format A4 et je pense que si l'on utilise ce genre de typon, il n'est pas nécessaire de le doubler pour obtenir une opacité suffisante, ce sera ma prochaine expérience quand je les recevrai.
-- Imprimante Canon MG 6350 réglée sur Papier Photo glacé, haute résolution, réglages noir et couleurs au maximum, intensité foncé, luminosité foncé, qualité haute, contraste élevé et impression faite en Couleur.
-- Cartouches d'encre de marque Cartridge World qui me donnent entière satisfaction pour impression sur papier et ont le mérite d'être beaucoup moins chères que les cartouches d'origine mais qui semblent être moins couvrantes... A tester la prochaine fois avec les films commandés chez Novalith.
Méthodologie
-- Faire le dessin du typon avec un logiciel vectoriel (AutoCad ou autre : j'utilise JetCadPro, petit frère d'AutoCad bien moins cher et largement suffisant)
-- Imprimer ce dessin (sur le bon côté de la feuille transparente) et qui doit être inversé pour que la surface imprimée soit en contact avec le laiton)
-- Introduire le laiton (après avoir décollé les deux feuilles adhésives de protection) dans la pochette de typons réalisée, sous lumière ambiante (pas de soleil vif dessus) et bien fixer la plaque de laiton sur le typon (pour pas qu'il bouge quand on retournera la pochette)
-- Insolation dans la valisette fermée de 2 minutes par face (mais à priori, on peut aller de 1'30 à 4 mn sans vraiment de différence, mais je ne l'ai pas testé)
-- Révélation dans un centimètre de révélateur placé dans un récipient : j'ai chauffé le révélateur à 25°C avec un sèche-cheveux tenu verticalement à bonne distance attention aux éclaboussures). Dans les instants qui suivent, passer doucement un pinceau doux sur la surface de la plaque (des deux côtés), surtout dans les interstices à bien nettoyer des restants de résine (NB : je n'ai pas suivi les conseils de Prof qui suggère de prendre une plume d'oiseau de nuit récoltée au printemps à la lune descendante
).
Bien rincer sous l'eau courante la plaque et la sécher entre deux feuilles d'essuie-tout, sans frotter pour ne pas rayer ou enlever le vernis de protection).
Gravure dans le bac de persulfate chauffé à 45 °C : avant le grand plongeon, percer deux trous pour pouvoir suspendre la plaque avec des fils isolés), gratter un peu avec une pointe une zone du laiton qui devra disparaitre, ça semble accélérer la gravure. Retourner toutes les 4'30"/5 mn la plaque pour uniformiser le gravage et au bout de 40 mn environ, surveiller attentivement le travail car le laiton disparaît alors très vite et laisse apparaître les zones non protégées. Rincer immédiatement la plaque dans de l'eau à laquelle j'ai ajouté quelques gouttes de révélateur pour stopper la gravure, puis sous l'eau courante et sécher la plaque avec de l'essuie-tout....
Et normalement c'est fini et donc à ce moment-là
ou
......
A noter que les restants de vernis peuvent rester sur la plaque si on désire uniquement souder mais doivent être obligatoirement enlevés avec du DP1000 ou de l'acétone si on désire peindre cette plaque.
Voili voilà voulou... Ca peut sembler difficile, mais réellement ça vaut le coup d'être tenté, tant le travail de réalisation du modèle réduit est facilité, surtout pour une personne qui aurait tendance, comme moi, à avoir deux mains gauches
Il faut simplement respecter TOUS les paramètres requis.
Pour ceux que ça intéresserait, j'ai fait un tuto en Word, il suffit de me le demander par MP.
Encore MERCI à tous ceux qui m'ont soutenu dans cette expérience.



Produits utilisés : Tous achetés chez Micro-Modèle (avec en plus leurs conseils fort aimablement par téléphone)
-- Laiton pré-sensibilisé double face 0.3 mm
-- Révélateur : hydroxide de sodium DP 1004 (un sachet de 10 g à dissoudre dans 1 litre d'eau tiède)
-- Produit de gravure : Persulfate d'ammonium (sachet de 1 kg dont 300 g à dissoudre par litre d'eau à 50°C environ )
Matériel utilisé : acheté également chez Micro-Modèle (je n'ai pas d'action ni d'intérêt particulier chez ce fournisseur, si ce n'est la satisfaction systématique lors de chaque commande et en plus des conseils éclairés de son gérant Mr Schmitt par téléphone)
-- Malette d'insolation à 4 tubes (j'ai recouvert le fond de papier d'aluminium froissé pour améliorer la réflexion de la lumière et je lui ai ajouté un interrupteur sur le dessus pour être plus précis dans les temps d'insolation)
-- Bac de gravure (j'ai les deux modèles 1.5 l & 3 l que j'utiliserai en fonction de la dimension des plaques à graver) avec pompe à air et résistance chauffante (la dernière, mise à 32°C donne 44°C dans le bac)
Autres produits/matériels utilisés (provenance diverses)
-- Film polyester transparent de chez Micro Application (ce n'est pas la meilleure idée que j'ai eu d'acheter ça). Comme me l'a suggéré mlm, Il y a des transparents spéciaux HD pour imprimante jet d'encre chez Novalith: ref NLA4/TPX100 pour du format A4 et je pense que si l'on utilise ce genre de typon, il n'est pas nécessaire de le doubler pour obtenir une opacité suffisante, ce sera ma prochaine expérience quand je les recevrai.
-- Imprimante Canon MG 6350 réglée sur Papier Photo glacé, haute résolution, réglages noir et couleurs au maximum, intensité foncé, luminosité foncé, qualité haute, contraste élevé et impression faite en Couleur.
-- Cartouches d'encre de marque Cartridge World qui me donnent entière satisfaction pour impression sur papier et ont le mérite d'être beaucoup moins chères que les cartouches d'origine mais qui semblent être moins couvrantes... A tester la prochaine fois avec les films commandés chez Novalith.
Méthodologie
-- Faire le dessin du typon avec un logiciel vectoriel (AutoCad ou autre : j'utilise JetCadPro, petit frère d'AutoCad bien moins cher et largement suffisant)
-- Imprimer ce dessin (sur le bon côté de la feuille transparente) et qui doit être inversé pour que la surface imprimée soit en contact avec le laiton)
-- Introduire le laiton (après avoir décollé les deux feuilles adhésives de protection) dans la pochette de typons réalisée, sous lumière ambiante (pas de soleil vif dessus) et bien fixer la plaque de laiton sur le typon (pour pas qu'il bouge quand on retournera la pochette)
-- Insolation dans la valisette fermée de 2 minutes par face (mais à priori, on peut aller de 1'30 à 4 mn sans vraiment de différence, mais je ne l'ai pas testé)
-- Révélation dans un centimètre de révélateur placé dans un récipient : j'ai chauffé le révélateur à 25°C avec un sèche-cheveux tenu verticalement à bonne distance attention aux éclaboussures). Dans les instants qui suivent, passer doucement un pinceau doux sur la surface de la plaque (des deux côtés), surtout dans les interstices à bien nettoyer des restants de résine (NB : je n'ai pas suivi les conseils de Prof qui suggère de prendre une plume d'oiseau de nuit récoltée au printemps à la lune descendante



Bien rincer sous l'eau courante la plaque et la sécher entre deux feuilles d'essuie-tout, sans frotter pour ne pas rayer ou enlever le vernis de protection).
Gravure dans le bac de persulfate chauffé à 45 °C : avant le grand plongeon, percer deux trous pour pouvoir suspendre la plaque avec des fils isolés), gratter un peu avec une pointe une zone du laiton qui devra disparaitre, ça semble accélérer la gravure. Retourner toutes les 4'30"/5 mn la plaque pour uniformiser le gravage et au bout de 40 mn environ, surveiller attentivement le travail car le laiton disparaît alors très vite et laisse apparaître les zones non protégées. Rincer immédiatement la plaque dans de l'eau à laquelle j'ai ajouté quelques gouttes de révélateur pour stopper la gravure, puis sous l'eau courante et sécher la plaque avec de l'essuie-tout....
Et normalement c'est fini et donc à ce moment-là


A noter que les restants de vernis peuvent rester sur la plaque si on désire uniquement souder mais doivent être obligatoirement enlevés avec du DP1000 ou de l'acétone si on désire peindre cette plaque.
Voili voilà voulou... Ca peut sembler difficile, mais réellement ça vaut le coup d'être tenté, tant le travail de réalisation du modèle réduit est facilité, surtout pour une personne qui aurait tendance, comme moi, à avoir deux mains gauches

Pour ceux que ça intéresserait, j'ai fait un tuto en Word, il suffit de me le demander par MP.
Encore MERCI à tous ceux qui m'ont soutenu dans cette expérience.
"Le train, c'est ma POTION MAGIQUE"
CDZ1024
Georges
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Re: Francisation V20 Biller-Bahn
Merci à toi, Pacific231 pour ce partage bien intéressant.

Si une chose mérite d' être faite, alors elle mérite d' être bien faite.
Re: Francisation V20 Biller-Bahn
Il a raison le prof....en lune montante les polis sont plus raide qu'en lune descendante 

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Re: Francisation V20 Biller-Bahn
mlm a écrit :...les polis sont plus raide qu'en lune descendante







Blaque à part, j'ai commandé les feuilles transparentes chez Novalith : je ferai mon prochain essai avec ces feuilles-là (j'espère les recevoir rapidement !)
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CDZ1024
Georges
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