Forum du Zéro

Merci pour ta proposition Daniel ; je suis très intéressé par la gamme d'usinage de ces pièces.

Voilà donc la chose, en images... J'ai moi aussi peur, avec ce genre de post, de lasser rapidement tout le monde. D'un autre côté, je crois qu'il faut démystifier tout ceci, ce n'est pas si compliqué !
Les plaques sont tirées d'un barreau de 10 x 5, slicé ensuite. Les encoches latérales sont usinées avec une petite fraise-scie acquise récemment, celle de 63 x 0,5 a un voile trop important et fait des encoches trop larges.

Puis on tourne dans du 8 un fourreau alésé au diamètre extérieur des boisseaux...

Les plongeurs sont alésés au diamètre 4 pour recevoir un demi ressort de tampon KZ (j'en ai un petit stock). Perçage amorcé au foret sur le tour et terminé à la fraise car il faut un fond plat.

Même chose pour le boisseau : foret, puis fraise de 5... La queue de reprise du boisseau est prise en pince pour ne pas l'abîmer avec les mors.

Mais comme je n'ai pas de fraise au diamètre 5,5 du plongeur, il faut finir au tour.

On vérifie que le plongeur coulisse bien avant démontage...

Ce qui donne ceci :

Ensuite on règle le diviseur rapide inclinable (pratique, mais pas indispensable) à l'angle voulu (le petit niveau électronique est bien pratique aussi, celui-ci vient d'outre-Atlantique mais on en trouve depuis chez Otelo... et, sans doute, en Chine ?).
En fait, c'est un faux réglage photo prise pour les besoins de la cause, qui détectera pourquoi ?

Et tout le monde y passe : fourreau...

plongeur...

Et boisseau :

D'où la version biaise (en compagnie du tampon prototype) :

Restent nervure et collerette. On soude les nervures (laiton de 0,5 x 1,5) et on les échancre (celui de gauche ici) pour laisser la place de la collerette :

Puis on monte le boisseau sur le fourreau (faut un ajustage serré) et on soude :

On tronçonne (j'ai fait à la main) et on arase et voilà :

Le reste est finitions manuelles : araser, arrondir, monter le tampon, voir l'envoi précédent...

(à suivre...)

Superbe...quel boulot.

Concernant l’usinage de l’angle...aucune idée. Pour libérer le passage d’une pièce à proximité ?

C’est vraiment sympa ces explications de la gamme d’usinage en photos. Merci.

Y

Merci pour cette très intéressante publication Daniel

Bonjour
"Perçage amorcé au foret sur le tour et terminé à la fraise car il faut un fond plat."

Juste une petite remarque : Pourquoi pointer, percer au foret et fraiser ? 3 opérations.
Si la fraise est "coupe au centre" (une dent dépasse l'axe) percer directement à la fraise est possible. la rigidité de la fraise fait qu'elle ne dévie pas.
Un plus : si l'on oriente correctement une lèvre on peut se décaler sur l'axe transversal et avoir le diamètre final voulu ( exemple fraise de dia6mm, se décaler de 0.15mm donne un alésage de 6.3mm en une seule opération. ( Il faut percer avec la tourelle ou avoir une CP réglable)
Philippe

Le rapporteur d'angle sur la fraise scie ( si c'est possible : broche inclinable), c'est mieux....

Philippe

yannPk19 a écrit : 29 nov. 2020, 08:26
Concernant l’usinage de l’angle...aucune idée. Pour libérer le passage d’une pièce à proximité ?

Il s'agit de ce que la région Ouest appelait un attelage Sud-Ouest (vous me suivez ?), attelage convergent à tampons obliques, celui de la 4-230-G-353. Ceci est un schéma de principe :

Il est élastique à la traction et au choc, contrairement à l'attelage Roy des 3-140-C, qui est "sec à la traction et dur au choc" :

Celui de la 140-C Kit Zéro correspond aux tampons modifiés, pour les photos voir le fil sur la 140-C KZ de Double Dabeg.
Le centre de rotation est dans ce dernier cas la cheville d'attelage du tender (d'où ma question précédente sur le déplacement latéral du premier bogie de celui-ci), dans l'attelage P.O. le centre de rotation est au centre de gravité de la machine, ou plus en arrière si les ressorts se tendent, je n'entre pas davantage dans les détails, sauf demande expresse...

Bon, je dois encore embêter tout le monde avec mes trucs ! Mon problème - si c'en est un - c'est que je m'intéresse bien plus aux machines réelles qu'à mes petits bouts de laiton...
(à suivre...)

PS907 a écrit : 29 nov. 2020, 10:10 Bonjour
"Perçage amorcé au foret sur le tour et terminé à la fraise car il faut un fond plat."

Juste une petite remarque : Pourquoi pointer, percer au foret et fraiser ? 3 opérations.
Si la fraise est "coupe au centre" (une dent dépasse l'axe) percer directement à la fraise est possible. la rigidité de la fraise fait qu'elle ne dévie pas.
Un plus : si l'on oriente correctement une lèvre on peut se décaler sur l'axe transversal et avoir le diamètre final voulu ( exemple fraise de dia6mm, se décaler de 0.15mm donne un alésage de 6.3mm en une seule opération. ( Il faut percer avec la tourelle ou avoir une CP réglable)
Philippe

Le rapporteur d'angle sur la fraise scie ( si c'est possible : broche inclinable), c'est mieux....

Philippe

Merci pour ces indications... Comme je suis un parfait autodidacte concernant l'usinage, je ne vais pas toujours vers la meilleure ou la plus simple solution.
J'ai bien des fraises coupe au centre, mais (je me trompe peut être) leur usage me semble donner lieu à des efforts plus importants que s'il y a un avant-trou au centre ?

Comme indiqué plus haut, il y a aussi un ressort de traction dans ce type d'attelage. Pour fabriquer ces ressorts (cosmétiques), j'emploie une sorte de "moule" en trois parties qui me permet d'empiler (difficilement) les lames, les échancrures des flancs permettant de souder...
L'aluminium ne se soude pas, mais constitue aussi un fâcheux radiateur qui ne facilite pas ladite soudure !
Toute meilleure solution sera bienvenue !!! En particulier une matière à substituer à l'alu...

Avantage collatéral : les ressorts de suspension du 26-A ont pratiquement mêmes dimension, je pourrai réutiliser le "moule" à peine modifié.
Les ressorts du bogie de la 240 ont été obtenus de la même façon, mais j'ai égaré le "moule".
Gaffe : j'ai saboté un des ressorts en essayant d'écarter un peu les lames avec une pointe à tracer, je vais devoir l'amincir un poil...